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先聲明，我不是咖啡達人，也不曾酗咖啡成癮，但這改變不了，我是那麼迷戀咖啡香氣的事實，每天早上，我總是刻意賴床，等著另一半行禮如儀的完成磨咖啡豆，注水，按下開關的泡咖啡儀式，如果這輩子有什麼是他永遠的信仰，那大概就是咖啡了吧！「我不相信神, 我只相信咖啡。」我幾乎可以想像他這麼忠貞不二地宣示著。 約六十秒後，機器將發出清脆悅耳的嗶嗶聲響，我這才施施然地穿上晨褸起床，趕赴著享受那滿屋子，儼然像被舊金山仲夏晨霧般濃密的咖啡香所充塞的幸福氛圍裡。 迎著咖啡霧氣，我用瑜珈的方式，深呼吸，讓新鮮上市的咖啡香氣灌飽我的肺葉，繼續長驅直入抵達腹部，一二三四，再來一次！我真的很懷疑，是不是咖啡香氣裡，就含有激勵人心鼓舞士氣的咖啡因？要不，為什麼，只要一聞到咖啡香氣，就立時覺得人生高唱貝多芬的歡樂頌，走進咖啡館，就彷彿坐上時光機，降落在一個只有歡聲笑語的烏托邦？我必需承認，就算戒得了咖啡，也戒不了對咖啡香氣的迷戀。 紐約布魯克林有個手工調香師Christopher Brosius，開了一家玲瓏小巧名叫CB I Hate Perfume的香水實驗室，專門調製生活裡捕捉到的氣味，像《In the Library》裝封著古董書扉頁間流動的味道；《 Winter 1972》採擷著冬日冷冽白雪和銀星的氣息，每一瓶香水像一首詩，一首對常民日子最詩意的歌頌，他接受量身訂作個人香氣，也許有一天，我會請他替我調製一瓶夢想中的咖啡甜點舖香氛，無時無刻相偎依，緩解我對咖啡香氣的渴。 無論如何，我還是要上咖啡館的，不管是街角的小店，Bakery、 Peet’s，甚至沒什麼個性但卻令人安心的Starbucks，不管自己是否來上一杯，我都不介意上門，逐咖啡香氣而居，大概就是這麼一回事兒，當然，除非永遠保持距離，否則一再被挑逗的下場，有一天總是要出軌的，就算要破例沈淪，也一定要慎而重之，一切讓步，都要有等值的回饋。 在現下的舊金山灣區，對拿鐵忠貞不二的我，心目中沈淪首選咖啡舖四大天王為：Blue Bottle、Four Barrel Coffee、Ritual Coffee和Barefoot Coffee，這四家舖子既有自個兒的同名咖啡屋，也有專屬烘焙機伺候來自世界各地的好豆子，公平交易及有機是共享的標竿，店主個個都是熱血coffe geek，各家舖子也有著專屬獨特的氣質調性。當然，灣區好咖啡品牌不只這四家，像Sonoma起家的Ecco，堪稱有機小量烘焙的始祖，而來自 Healdsburg 的後起之秀Flying Goat Coffee也打出相當名氣，可惜Ecco至今尚未有自家咖啡屋開張，而Flying Goat位於酒鄉的基地，離我太遙遠，至今尚無緣品嚐，最近奮起的新銳是De La Paz Coffee（目前只賣豆），百分百永續環保不說，他們竟然以腳踏車分送市區客戶的咖啡豆，在舊金山遊樂場雲霄飛車般的街道，光是這點就叫我萬分折服。 我的咖啡四大天王，從地理位置看來，分別位於東灣舊金山市Mission區及聖荷西，也差不多涵括了我較常出沒的活動範圍，剛移居灣區，差不多是Blue Bottle剛嶄露頭角，曾郵購過其豆子, 強調現烘四十八小時內寄達的標準，果真不是蓋的，每每收到豆子那日, 咖啡豆香氣總像煙火似地從郵箱裡四溢飄香，喝來也是溫醇順口，從此對他一喝鍾情，加上在美國喝到的第一杯完美拿鐵，也在Blue Bottle位於Noe Valley小巷裡的小店舖，由老闆親手調製，對他自有另一份不同的感情，幾年下來，Blue Bottle慢慢從巷道裡農夫市場上的咖啡攤位擴張成有數家店面的規模，前陣子，位於Mint St.旗鑑店Blue Bottle Cafe開幕時，那台要價二萬美金的塞風咖啡機，幫Blue Bottle爭氣地掙得了東西兩岸報紙，紐約時報與舊金山紀事報的美食版版面，藍瓶子自此再也不是舊金山灣區人的獨愛，那陣子新聞熱度稍微平息後，我上門瞧個究竟，位在破落區邊緣的咖啡店空間，白牆木桌玻璃櫃，氣質雅致，空氣飄香，不免俗地，我還是點了最愛的拿鐵，依然如同記憶中那般溫醇甘香，大喜，舊愛不堪回味景況，最令人難消受。幾天前，為了採買麵包袋，上了Ferrybuilding Marketplace一趟，驚喜發現Blue Bottle終於堂堂登門入室，在舊金山的美食地標裡有了一席之地，真好，以後不管何時來，都有藍瓶子的咖啡相伴。 Blue Bottle Coffee之後，位於Mission區的Ritual Coffee，則是第二家讓我芳心默許的咖啡舖，忘了是打哪兒聽來的流言，得知Ritual Coffee的存在，心念著想一嚐其味，一日，偕同是Foodie的Alice進城尋味，Ritual的拿鐵果然不負我們迢迢奔來，別的咖啡不敢誇言，不論到哪兒都認定拿鐵的我，心裡自有一把評尺，上好豆子是基本門檻，拿鐵美味真正的靈魂在Barista，一如同樣一份食譜，就算張羅來等質的食材，不同廚娘仍可能割烹出滋味岐異的菜餚，對我來說, 養眼的latte art是第一印象, 一個希望被認真看待的Barista, 把拉花練好是不可馬虎的功課, 飲入口，奶泡與咖啡的比例要勻等, 亦即奶泡細緻綿密之外, 過於厚重或稀薄, [...]

如果夠誠實的話, 我就得承認, 愛上波特蘭, 絕大關鍵是在吃。 除了舊金山灣區, 奧勒岡州也是美西(甚至全美)的沃土寶地, 尤其是沿海溪河浴地區, 不需要綠手指也能拉拔出一片向榮園圃, 可惜日照過稀, 以波特蘭來說, 一年有二分之一強的日子, 天空是由灰雲當家作主, 我猜這是奧勒岡在農產季和量上, 略遜舊金山灣一籌的原因, 可是在綠意勃發昂揚的春末到秋初, 在質地和數量上, 奧勒岡不容小覷。這點由紐約舊金山等地名廚紛紛擇定棲居, 在波特蘭另起爐灶的移居潮可以獲得印證, 逐豐蔬妙果而居, 原是廚師的本能, 記得我的名廚偶像Thomas Keller也曾說過: 「如果不考慮其他因素, 奧勒岡是很理想的餐廳落腳處。」除了產物富美, 少了Dot Com科技新貴哄抬物業價碼的奧勒岡, 儼然是安居樂業的天堂。 記得在紐約時報看過一篇報導, 指出在波特蘭差堪比擬舊金山Chez Panisse的Paley’s Place, 幕後夫妻檔主廚Vitaly Paley和Kimberly Paley, 早在994年, 流浪過無數紐約知名餐廳, 礙於高昂生活費而無法自立門戶一圓夢想, 飛了大半美國, 抵達西岸, 走訪無數地方後, 決定在波特蘭落腳, 他們帶著賣掉曼哈頓五百平方英尺公寓的資產, 在波特蘭買了一棟擁有私人游泳池的房子, 添了兩部車, 剩下的錢, 開餐廳還綽綽有餘, 如今, Paley’s Place已是美國西北岸帶動使用奧勒岡當地小農栽種有機食材, 運用法式料理手法烹調出創意料理的領袖先鋒。 就像1990年左右, 紐約餐廳開始一股東村和布魯克林外移潮, 近幾年來, 舊金山原本破落陳腐廉價的Mission區, 已隱隱成為新興美食根據地一樣, [...]

離開Gabriella Cafe時, 嘴角是上揚的, 心是飄飄然的, 走出餐廳的小中庭, 迎著Santa Cruz燦燦的春日晴陽, 突然覺得: 啊!　生命真美好! 這鮮美怡人的一餐, 真的讓一天的心情都開懷起來, 就連雜誌要截稿的事, 也變得雲淡風輕, 沒想到, 好心情光景只持續到晚上, 因為一則消息嘎然止息……. 決定南下Santa Cruz拜訪小農場時, 就打定主意找個地方嚐新嚐鮮, 這個決定其實不算難, Gabriella Cafe一直在我的Santa Cruz待嚐名單上, 穩居前茅, 最主要是衝著那畢業自CCA, 曾在Chez Panisse和農場歷練過的女主廚Rebecca King的名氣, 自2005年, 她接手餐廳以來, 好評如潮湧, 不過最讓我動心的倒不是那些人氣佳評, 而在於Rebecca King的廚藝風格, 由其背景就可以嗅出, 她肯定走的是我自己最心儀, 也最常在自家廚房裡描摩的當季時節蔬菜, 天然有機新鮮滋味的路線, 在她一手推動下, 將餐廳的個性主軸定了基調, 也讓Gabriella Cafe的名聲再度揚振起來, 興致勃勃在出發前, 大略瀏覽了官網介紹, 才赫然發現女主廚已於去年底離職, 追尋自己打造一個山羊農場的夢想去也, 老實說, 對這樣如此決絕堅定實現理想的人, 佩服中不可否認帶著一絲羨豔, 默默給予祝福的同時, 也為自已味蕾乖舛命運覺得扼腕, 收拾起失落的心情, 研究了一下新接手主廚的來頭, 頂著舊金山重量級素食餐廳Millennium的光環, 再審視站上的圖片, [...]